Valpen Milo på nytt sted

Lille Milo brukte en halv time på å føle seg trygg nok til å leke på det nye stedet. Den nye dama, ville han iallfall ikke bort til. Heller tilbake til far som filmet... Se filmen nederst i innlegget, for å se forandringen som har skjedd med Milo etter ca ni uker. I løpet av disse ukene har Milo levd sammen med sin nye familie, vært sju ganger på valpekurs, og fått god sosialisering og trening hjemme og i andre miljøer. Milo er fortsatt litt forsiktig av seg, men man ser stor forbedring, og en mye tryggere hund nå! Bra jobba!

 

Bli-trening

En ting er å lære hunden å for eksempel sette eller legge seg raskt når du ber den om det. En annen ting er å få hunden til å bli værende i posisjonen over lengre tid. For å se trening der hunden inntar posisjoner raskt, kan du se filmene grunnferdigheter, og flyt og flytmål på Canis-TV. Hvordan du lærer hunden å holde posisjonen over lengre tid, kan du lese om nedenfor. Denne teksten er ment som en kort oppsummering. Du kan lære mer for eksempel ved å lese bøkene “klikkertrening for din hund” og” lydighetstrening i teori og praksis” av Køste og Egtvedt.

Å lære hunden å bli/holde posisjonen:
For å gjøre teksten enklere, bruker jeg sitt som eksempel når jeg forklarer, men du kan lære hunden å bli i alle posisjoner på den samme måten.

Når vi trener på at hunden skal bli/holde posisjonen trener vi egentlig på minst tre forskjellige ting. Vi trener på at hunden kan “bli” over lengre og lengre tid, at den kan “bli” når du beveger deg lengre og lengre vekk, og at den kan “bli” med ulike typer forstyrrelser i nærheten.

I starten er det smartest å trene på bare en ting av gangen. Bestem deg for hva hunden må gjøre for at du skal klikke og belønne!

• Antall sekunder hunden kan sitte. TID!
• Antall skritt du kan gå fra hunden. AVSTAND!
• Ulike typer forstyrrelser. FORSTYRRELSER!

Når du trener på å få hunden til å sitte så lenge som mulig, gjør du de to andre punktene enkle. Stå nærme hunden og tren et sted med lite forstyrrelser.

Når du trener på at hunden skal kunne bli sittende selv om du går langt unna den, gjør du de to andre punktene enkle. Når du har kommet så langt unna hunden du hadde tenkt, står du der ikke lenge, men går raskt tilbake og belønner. Tren et sted med lite forstyrrelser.

Når du trener på at hunden skal kunne bli sittende med nye og vanskeligere forstyrrelser i nærheten, gjør du også de to andre punktene enkle. Du belønner for at hunden blir sittende færre sekunder enn den greier hjemme i stua, og går ikke så langt unna den som den greier i enklere situasjoner.

Dersom du er flink til å trene på en ting av gangen, kommer du mye raskere fram i treningen! Når hunden begynner å bli god på disse tre punktene hver for seg, kan du begynne å sette de sammen.Både tid og avstand på likt, tid og forstyrrelser, avstand og forstyrrelser, eller alle tre vanskelighetene på en gang.

Legg opp til at hunden lykkes!Bruk feelingen, og legg opp til at hunden stort sett aldri gjør feil. Har hunden aldri reist seg fra en “bli-kommando” på trening, er det lite sannsynlig at den gjør feil neste gang du sier “bli” på konkurranse eller i hverdagen.

Gjør slik at hunden aldri helt vet når belønningen kommer!Når du øker tid og avstand, gjør det uforutsigbart for hunden! Tiden og avstanden økes hver for seg, men begge deler økes gradvis hele tiden. Likevel varierer vi litt opp og ned hva vi krever, slik at hunden ikke vet når belønningen kommer. Slik unngår vi at den reiser seg fordi den forventer å få belønning på omtrent samme avstand eller tid. Eks.: 0,5 m., 1m., 1,5m., 2m., 1m., 2,5m osv.

Fri-signal!Bruk et fri-signal som betyr “nå kan du gjøre noe annet enn å sitte!” Hvordan skal hunden ellers vite at den er ferdig med å bli! Uten et fri-signal er det vanskelig å få en god bli-kommando.

Omvendt lokking i bli-treningen.Når du bruker omvendt lokking , se på dette som en lek! Hunden skal velge selv å hjolde posisjonen. Leken går ut på at hunden får belønningen dersom den blir sittende, og belønningen forsvinner dersom hunden beveger seg. Ædda, bædda, synd for deg! Slik får du en hund som virkelig ønsker å bli sittende, fordi dette er det eneste som lønner seg.

Kos deg med treninga, og husk at dersom hunden ikke gjør som du sier, så har den ikke lært det enda! Bruk de fire “hemmelighetene” for å forbedre treningen!

-Lillian Sundseth 2011

Tid:

 

Avstand:

 

 

Forstyrrelser:

 

 

Omvendt lokking:

 

 

Omvendt lokking med vanskeligere forstyrrelse:

 

 

Innkalling bort fra forstyrrelser -helt fra scratch

Innlæring av værsågodsignal. Kommer film senere...
Innlæring av håndtarget:



 

Forlate forstyrrelse frivillig for å komme til håndtarget/eier :

 

 

Sett navn på adferden "komme til deg, bort fra forstyrrelse". Rop innkallingssignalet EN gang når hunden allerede er på vei inn til deg. Gjør dette mange ganger, slik at hunden forbinder signalet med å komme inn til deg for super-belønning. Rop sånn som du ville gjort når hunden er langt unna!

 

Grunnleggende selvkontrolløvelser, omvvendt lokking/ doggie-zen

Starten på omvendt lokking: Første kriterie var å trekke hodet vekk fra godbiten, og så måtte hun holde seg i ro lenger og lenger før hun fikk belønningssignal og belønning.

Her kommer tre filmer til fra treningen forrige uke. Tar bare litt tid å laste ned her...Det ble mye å holde styr på på treningen, så legger ut filmklipp av de enkle prinsippene du bør lære hunden først. Når du har fått til dette, spør meg hvordan du kan gå videre ! Husk at godbitene/lekene vi bruker senere skal bli vanskeligere forstyrrelser som andre hunder, mennesker, biler osv. -Lillian

Når hunden kan holde seg i ro noen sekunder for å få klikk/bra! og belønning, kan du gradvis øke vanskelighetsgraden på forstyrrelsen. Når du gjør forstyrrelsen vanskeligere, belønn etter kort tid! -slik at bare en ting av gangen er vanskelig. Tren på tid og forstyrrelser hver for seg, før du gjør begge deler vanskelig på en gang...

Håndtarget. Skal bli en hjelp i trening på innkalling vekk fra forstyrrelser.

Håndtarget kan brukes til å lære hunden masse annet også, forresten!

Inspirajson til å trene på omvendt lokking/ doggie-zen/ selvkontrolløvelser

Selvkontroll/doggie-zen/omvendt lokking

SELVKONTROLL –Når hunden selv velger å gjøre som du vil…

På teorikvelden på hverdagslydighetskurset fikk du høre litt om hvorfor hunder gjør som de gjør. Hunder lærer av erfaringene de gjør hele livet. De gjør det de gjør for å oppnå noe de ønsker seg, eller unngå noe ubehagelig. Det er dessverre ikke slik at vi kan trene en hund effektivt ved å forvente at den skal jobbe bare for å gjøre oss glad. Når du innser det, og finner litt ut om hva som kan påvirke hundens adferd slik du ønsker, blir det gøy å trene hund!

Når vi trener hund kan vi få hunden til å gjøre mer av noe (for eksempel å se på deg, sette seg eller være stille), eller mindre av noe, (for eksempel å dra i båndet, hoppe eller bjeffe). Når vi klikkertrener, passer vi på å belønne ønsket adferd så bra, at hunden har lyst til å gjøre det mer. Vi bruker ikke korrigering (tilføring av straff/positiv straff) for å få mindre “rampestreker”. Så hva gjør vi da når valpen plutselig har blitt unghund, og er interessert i alt annet enn godbitene og lekene vi har i lomma? Hvordan lærer vi den å ikke styrte fram mot alt som frister her i verden? Vi lærer den selvkontroll! -Lillian Sundseth 2010

Selvkontroll

Med selvkontroll mener man at hunden selv velger å overse fristelser som dukker opp. En ting man kan lære hunden, er å vende seg mot eieren når det dukker opp noe som hunden vil ha eller vil gjøre. Vi belønner dette med godbiter eller lek fra eier, eller kommando for “vær så god, spring dit du vil”!

Alt som hunden vil ha eller vil gjøre er belønninger! Eksempel på belønninger i omgivelsene: Hunder, mennesker, biler, sykler, lyktestolper, søppeldunker, hoppe ut av bilen,springe løs, hilse på mennesker osv. osv. Hunden som har lært seg selvkontroll, har bl.a. lært at den får tilgang til slike belønninger i omgivelsene gjennom å “be oss om lov” først. Når hunden har lært seg selvkontroll, gjør den deg oppmerksom på forstyrrelser som dukker opp, istedenfor at du må holde utkikk etter eventuelle ting/personer/dyr som hunden vil springe bort til.

Samtidig som vi lærer hunden å overse forstyrrelser, må vi passe på at uønsket adferd (som å dra i båndet, hoppe, bjeffe eller stikke av) ikke blir belønnet! Hvis hunden stikker av fra deg, bort til en annen hund for å leke, blir adferden stikke av fra deg belønnet med lek! Hunden vil få enda mer lyst til å stikke av fra deg neste gang den ser en hund… Hvis hunden drar som en gal i båndet mot en lyktestolpe, og du lar deg henge etter bort til stolpen, blir adferden dra i båndet belønnet med å snuse på stolpen. Hunden blir etter hvert flinkere og flinkere til å trekke deg med seg, fordi det fører til en belønning! Vi må derfor passe på at hunden ikke belønner seg selv for oppførsel vi ikke liker! Ha hunden i bånd eller i langline til du vet at den velger å overse forstyrrelsene og venter på “vær så god”, eller har en bra stopp-kommando eller innkalling.

På unghund- og valpekurset bruker vi minst en hel trenings-kveld på grunnleggende øvelser i selvkontroll, slik at du vet hvordan du kan trene videre på dette i hverdagen. Se eget ark med tips til øvelser for å lære hunden prinsippet. Det er utrolig behagelig å ha med seg en hund som på eget initiativ ser på deg, istedenfor å dra i båndet, hoppe og stresse! Det å ha kontroll over egen situasjon, er en viktig og velkjent faktor for å minske stress hos et individ. At hunden har god selvkontroll er derfor ikke bare veldig lettvint for deg som hundeeier, men det er også sunt for hunden din!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En film fra hundeskolen klickerklok, med en fuglehund som gjør en rekke adferder for å få belønningen snuse på løpsk tispe! Inspirasjon til å trene på de grunnleggende øvelsene vi begynner med på valpe- og unghundkurset! 

Doggie Zen /selvkontroll og IPO:

 

Når hunden forstår at den må kontrollere seg/ gjøre noe for eier, for å få gjøre det den egentlig vil, kan vi gradvis øke kriteriene på oppgaven hunden må gjøre/ kreve mer og mer før "vær så god". På valpe/unghundkurset begynte vi med at hunden skulle se på oss eller ta nesa i hånda vår for å få "versågod". IPO-hunden ovenfor får "vær så god" når den går fri ved foten.

Nedenfor er et eksempel på hvordan det kan se ut når man bruker avstandsbelønning når man trener lydighet.

Se for deg hva som er målet dit, og finn ut hvordan du kan øke vanskelighetsgraden på kriteriene så gradvis at du lykkes!

 

 

Innkallingstrening

 

 

 

Innkallingstrening –Noen nyttige tips!                    -Lillian Sundseth 

Valper kommer som regel når vi roper, uansett hva vi roper. De er nysgjerrige, og lurer på hva som skjer når eier høres koselig ut. Etter hvert finner valpen ut at det ikke skjer noe spesielt når den kommer, og den velger ofte å la være å komme fordi det er mye mer spennende å gjøre noe annet. Eier blir frustrert over at valpen plutselig ikke hører etter lenger, men tenker kanskje ikke på at han/hun egentlig aldri har lært hunden innkalling! Tren innkalling fra første dag! Belønn så bra du kan når hunden kommer til deg, både når du roper, og når den kommer frivillig innom når du er på tur. Slik øker du sannsynligheten for at hunden kommer til deg i fremtiden. Innkalling bør belønnes med det beste hunden kan tenke seg. Bruk fantasien og finn ut hvordan du best mulig kan belønne med leker eller godbiter.  Husker du idemyldringen om belønningsutvikling første treningskveld? Hvis ikke hunden kommer oftere og oftere innom deg på eget initiativ, har du belønnet for dårlig når hunden kommer innom!

Klikkertrenere har fokus på å forsterke at hunden kommer inn slik at hunden lærer at dette lønner seg. Vi lokker ikke med pølser eller artige kroppsbevegelser for å få hunden inn til oss. Det er jo tungvint å måtte løpe unna, lokke og lure hver gang hunden skal komme. Vi lærer heller hunden at det lønner seg å komme når vi roper innkallingssignalet EN gang, og står i ro.

Det ”klikkertrente” innkallingssignalet skal for hunden bety at ”dersom du kommer helt inn til eier nå, skjer det noe veldig moro, og du får fortsette å springe løs etterpå”.

Du bør velge et innkallingssignal som skal fungere som ”super-innkalling”. Så legger du opp treningen slik at hunden ”alltid” kommer når du bruker det signalet.  Unngå å rope den ”hellige” innkallingskommandoen når du tror hunden ikke vil høre. Da er det bedre å gå å hente hunden, eller rope noe helt annet enn det signalet du ikke vil ”ødelegge”. Du kan ha ei langline på hunden, slik at du kan stoppe hunden fra å belønne seg selv ved å springe bort til andre folk og dyr. I tillegg må du selvfølgelig trene med gradvis vanskeligere forstyrrelser, slik at innkallingskommandoen etter hvert fungerer i de situasjoner du ønsker.

Hunden skal komme inn til oss, vi skal ikke behøve å fange den. Dersom vi må fange den på armlengdes avstand, vil den sannsynligvis synes dette er såpass ubehagelig at den fortsetter å ikke komme helt inn til eier. Dette er upraktisk. Gå eller vri deg heller litt unna hunden når den kommer inn, og la den jobbe seg inn til deg for å få belønningen.

Ikke ta hunden i bånd hver gang du roper på den. Den begynner raskt å nøle med å komme når den har valget mellom ”friheten” og å bli tatt i bånd.  Rop den ofte inn, og la den springe videre med en gang du har tatt i halsbåndet. Du kan evt. rope noe annet eller hente hunden når du skal koble den. 

Selv om innkallingskommandoen din har begynt å fungere bra, bør du fortsette å belønne at hunden kommer frivillig inn til deg OFTE! (Du kan bruke kommandoen, men gjør det når hunden allerede er på vei til deg.) Gjerne 10-20 ganger per tur når du har hunden løs. Da vil du merke at hunden oftere og oftere stikker innom, ( Hvis du belønner bra nok, vel og merke).

Husk at hver gang du roper når hunden er opptatt av noe annet, forsterker du at hunden er opptatt av noe annet! (Iallfall når kommandoen er lært inn ved positiv forsterkning) Vi skal selvfølgelig kunne rope på hunden. Det er jo derfor vi trener innkalling. -men vær bevisst på at kommandoen kan ”brukes opp”! Noen ganger bruker du kommandoen fordi den er nyttig, og ellers bør du forsøke å rope når hunden allerede er på vei inn til deg.

Når du går turer i skogen (uten farlig trafikk, eller folk og dyr hunden kan forstyrre), bør du lære hunden at den må følge med på hvor du er. Prøv å få hunden til å bli litt engstelig for å miste deg, istedenfor at du hele tiden må passe på å få med deg hunden dit du går. Dette får du til ved at du ikke roper på hunden når den er på vei vekk fra deg, eller stopper for å snuse på noe. Du bare fortsetter å gå. Når hunden oppdager at du er veldig langt borte, vil den følge etter deg. Hvis du forsvinner utenfor hundens synsfelt, får den gjerne litt ”panikk”, og forter seg å lokalisere deg. Bare stå i ro, eller gå videre uten en lyd til hunden finner deg. Da er det selvfølgelig smart å belønne bra! Mange jakthunder er for stresset til å spise godbiter i skogen. Dette kan også trenes på! En måte å få hunden til å spise i skogen, er at hunden må velge å spise før den får vær så god spring løs-signal. Du kan også melde deg på spesialkurs i innkalling for å lære å utvikle gode belønninger, få de til å fungere i skogen, og trene med vanskeligere og vanskeligere forstyrrelser.

 

Lekse til neste gang vi trener innkalling: Disse to øvelsene må hunden forstå før vi kan trene på at hunden kommer på innkalling selv om det er fristelser i nærheten. Hvis du ikke får det til, kan du gjerne ringe meg for litt tips før neste innkallingstrening.

Lekse 1) Lær hunden å berøre håndtarget med snuten, selv om du lokker med godbit i motsatt hånd. Klikk og belønn først for at hunden berører håndflaten din med snuten uten forstyrrelse. Så prøver du om hunden kan gjøre det samme når du forstyrrer med en godbit i motsatt hånd.

Lekse 2) Lær hunden å berøre håndtarget med snuten, selv om det ligger godbiter i skål på bakken. Klikk og belønn først for at hunden berører håndtarget uten forstyrrelse, og så setter du ned godbitskåla.

 

Innlæringsteknikker -for innlæring av operante adferder...

Fanging
Shaping
Targeting
Tilrettelegging av miljøet
Lokking
Fysisk håndtering
Observasjonslæring

Noen flere?

Omgås andre mennesker og hunder -for den usikre/forsiktige hunden

Lær om BAT! Behaviour adjustment training!

Gå i slakt bånd med kontakt og passeringstrening -to viktige deler av båndtreningen

 

 

Eksempler på passeringstrening slik vi begynte med på kurset forrige uke.

For å få dette til, hjelper det å ha belønnet kontakt under baklengs marsj og frivillig sitt en del på forhånd. Unngå å mase på hunden, bare gå, og øk avstanden så mye du trenger for at hunden skal blir mottakelig for belønning. Bra om hunden har mulighet til å ha den/de som passerer i sidesynet. Etter hvert behøver du mindre og mindre avstand for å få det til, og kan kanskje passere rett forbi forstyrrelser. Husk at vanskelighetsgraden på det dere møter vil variere, så hvor langt du må trekke deg vekk fra stien/veien vil variere fra passering til passering.

Er det vanskelig å gå fremover, gå bakover i begynnelsen. Du kan øke sjansen for å lykkes ved å belønne veldig ofte i starten, og øke avstanden til forstyrrelser.

Hilse med alle labbene i bakken! -for hoppeglade hunder...

-Lillian Sundseth 2010

Hilse fint! - holde potene i bakken istedenfor å hoppe opp på folk:

Hunden ønsker å være snill når den hopper! Når det kommer besøkende, vil hunden gjerne hilse på! Den høflige måten å hilse for en hund, er å slikke den andre i ansiktet. For å få til det på mennesker, hopper den opp. –men ikke alle mennesker liker dette! Hver gang menneskene snakker, og koser med hunden når den hopper opp, blir denne adferden belønnet/forsterket. Det vil si at det blir mer sannsynlig at hunden vil hoppe opp i fremtiden.

Overse all hopping, slik at hoppingen ikke blir belønnet! Du velger selv om du synes det er greit at hunden din hopper på folk, eller om du vil trene den til å ikke gjøre det. Dersom du ønsker å lære hunden din å ikke hoppe opp, må du passe på at adferden hoppe opp aldri blir belønnet. De som besøker deg må ikke hilse på hunden når den hopper, men overse den fullstendig til den har alle bena på gulvet/i bakken. Du kan si til dem at de hjelper deg hvis de overser hunden til den er rolig, og har alle beina i underlaget. I tillegg er det viktig at du også ALDRI hilser på hunden din når den hopper på deg!!!

Belønn en alternativ adferd! Du skal altså overse all hopping, slik at dette ikke blir belønnet. For å få best resultat, bør du i tillegg belønne en alternativ adferd. –en adferd som ikke går an å gjøre samtidig med hopping. Du må bestemme deg for hvordan du vil at hunden skal oppføre seg når den hilser på folk. Vil du at den skal sitte eller stå, kan du lære hunden at den eneste måten å få hilse på mennesker, er at den må for eksempel sitte.

For å lære hunden å for eksempel sitte istedenfor å hoppe, venter alle med å gi hunden noe form for oppmerksomhet til hunden setter seg. (evt står, hvis det er dette du vil den skal gjøre). Når hunden har alle beina i bakken, hilser man. Så fort hunden hopper opp, reiser du eller den besøkende seg raskt opp. I tillegg kan du belønne hunden med godbiter når den har alle beina i bakken.

Unngå variabel forsterkning! Når man jobber med å få mindre av typiske mase-og tigge-adferder som hopping for å hilse, er det meget viktig at adferden man vil ha mindre av ALDRI blir belønnet! Dersom du glemmer deg av og til, og hilser på den hoppende hunden en gang i blant, vil den aldri gi opp å prøve! Det er nemlig sånn at adferder vi prøver å overse for å bli kvitt, blir enda sterkere når de belønnes bare en sjelden gang. Dette heter variabel forsterkning. Hunden lærer da at det er bare å prøve å hoppe i mange dager, for til slutt gidder ho/han å hilse på meg. –og plutselig har du sørget for at adferden er mye vanskeligere å bli kvitt…

Ikke gi opp når hunden får økt intensitet i masingen før den slutter å hoppe!                                       Noe annet det er greit å vite om når man slutter å belønne adferd som har blitt belønnet mye tidligere, er at hunden vil prøve enda hardere før den gir opp. Du må altså regne med at hunden kommer til å prøve mer intenst å få oppmerksomhet ved å hoppe, fram til den gir opp. Dette kalles ekstinksjonsutbrudd. Det er imidlertid bare å ha is i magen, å holde ut til hunden gir opp. Når du belønner en alternativ adferd samtidig som du overser uønsket adferd, vil du kanskje ikke merke så mye til denne økingen av masingen før hunden gir opp. Hunden får jo noe nytt den har lyst til isteden! Den får mer lyst til å holde alle beina i bakken, for det er jo da oppmerksomhet og/eller godbiter kommer!

Vær stille, og la hunden tenke selv! Når du jobber med å belønne hunden for å ha beina i bakken, og overse hopping, er det viktig at du ikke kjefter og kommanderer hunden ned. Denne muntlige ”oppmerksomheten” vil sannsynligvis være bedre enn ingen oppmerksomhet, og forsterker hoppingen. La heller hunden tenke selv. Vent til den tilbyr ønsket adferd, og belønn da. Slik får du en hund som gjør det du ønsker uten at du må mase om det. Situasjonen i seg selv er signal/kommando nok for hunden. (Hvis det skal fungere å straffe vekk hoppingen ved å tilføre ubehag må ubehaget være sterkt for at hunden skal prøve å unngå det, og det finnes en risiko for at hunden forbinder det ubehagelige/straffen med andre mennesker). Hvis hunden er av typen som har det gøy med å hoppe opp og rive deg i klærne når du står passiv og oppreist med ryggen til den, kan du i starten av treningen belønne veldig ofte når den har bena i bakken, evt. binde hunden slik at du raskt kan gå utenfor båndets rekkevidde når den hopper opp, for så å gi den et nytt forsøk.

Oppsummering: Hvis du vil trene hunden til å holde beina i bakken istedenfor å hoppe på folk, kan du følge disse rådene:Slutt helt å gi oppmerksomhet for hopping, ikke kjeft eller kommander ”gå ned”, la hunden selv finne ut at den eneste måten å få oppmerksomhet eller godbiter på, er å holde alle beina i bakken. (Du velger selv om du vil belønne stå eller sitt.) Dette er trening som tar tid når hunden har blitt belønnet/fått oppmerksomhet for hopping lenge. Du må selv velge om du synes det er verdt ”bryet” å trene på dette, eller om du kan godta at hunden hopper litt av og til. Hunden gjør bare det som lønner seg mest. Dersom du prøver deg på denne treningen, se etter det du vil ha, og belønn dette. Slik får du et mer positivt fokus enn da du tenkte noe sånt som ”den ubruklige bikkja hopper så mye.” Lykke til!

 

 

Filmer til kurs våren 2013 Innlæring av kontaktlyd og en selvkontrolløvelse.

I gang igjen etter fødselspermisjon!

Endelig er jeg igang med å holde kurs igjen etter fødselspermisjonen! Planen for 2013, er to kurs i hverdagslydighet, begge med oppstart 30 april, og klikkerTrenerutdanning. (Fire helger fordelt over et år.) Jeg skal på noen kurs selv også. I begynnelsen av april blir det en tur til Trondheim, og Canis City sammen med andre instruktører. Vi skal få grunnleggende innføring i kognitiv terapi og NLP. Hundeskolen fokuserer mye på at instruktørene skal være gode på å forholde seg til mennesker. Det er jo de vi holder kurs for! -Og nå er det tid for å oppdatere oss litt mer på undervisning for/ samtaler med folk. Spennende!